| Сольвейг | Дата: Четверг, 14.06.2012, 16:23 | Сообщение # 1 |
|
Великий летописец
Группа: Правящий Дом
Сообщений: 325
Статус: Offline
| Создание топора
Отмазки: если вы когда ни будь, убьетесь тем, что сделали, или покалечитесь в процессе производства сего укакошника, то я к этому отношения не имею никакого.
Что бы ни говорили иные игроки, как изготовители, так и пользователи, о бесперспективности топора на игре и сложности его изготовления, а я считаю это оружие не только удобным, но и простым в изготовлении, а так же самым надежным. Единственное, что проще топора, как в изготовлении, так и в использовании, это простая дубина.
Если уж вы, господин Игрок, решились взяться за изготовление топора, то вам стоит сперва подумать, какими материалами вы располагаете. Думаю всем понятно, что на рукоять пойдет крепкая деревянная палка (топор с алюминиевой трубой вместо рукояти на меня лично производит тяжкое впечатление), а вот что пойдет на лопасть топора решать вам.
Лопасть же делается вот из чего:
1. Резина от беговых дорожек (можно "добыть" на стадионах) - самый популярный в Хабаровске вариант;
2. Транспортерная лента (где взять не знаю, но догадываюсь - там, где есть транспортер J) или слоеная резина (многослойный бутерброд из резины и ткани) - вариант популярный во Владивостоке;
3. Сшитый в несколько слоев линолеум;
4. Пенка;
5. Фанера толщиной 10мм;
6. Все, что подскажет вам ваше богатое воображение (главное никого не покалечить и не убить)
Для начала расскажу о том, как лопасть крепится к топорищу.
Способ (1) пригодный для лопасти изготовленной из материалов вариантов 1-5. Берем две одинаковые металлические пластины толщиной 0,5-1 мм, сверлим в них 6 или более отверстий расположенных друг на против друга. Болты, вставляемые в три верхних отверстия держат лопасть, в три нижних - проходят сквозь рукоять. Потом все это дело можно спрятать под черной матерчатой изолентой. Лучший, на мой взгляд, вариант, топорище при поломке можно заменить без проблем, было бы запасное!
Способ (2) пригодный для пунктов 2 и 3, и частично для пункта 4. Поскольку материал обладает ярко выраженной слоистостью, его распускают по слоям и надевают на рукоять как настоящий топор, в пенке для этого надо прорезать щель примерно в полтора диаметра (если топорище круглое). Обладает одним недостатком, если вы разделите слои не точнехонько по середине, ваша лопасть может согнуться. Выглядит это следующим образом, если вы посмотрите на топор сверху, то в нормальной ситуации обух и рубящая часть расположены прямо, а в случае неправильного разделения слоев вы увидите, что между ними образовался угол - удручающее зрелище.
Некоторые умудряются лопасть к рукояти привязывать, никогда не пробовал и не собираюсь.
Последний способ годен только для фанерного топора - лопасть и топорище представляют из себя единое целое. Полная фигня!
Еще несколько слов о рукояти. Можно выстрогать ее из цельного полена, а можно просто взять 10 мм фанеру и вырезать из нее лобзиком примерно следующую фигуру. Я так обычно и делаю - прочнее получается. Еще один момент - то место на рукояти, за которое вы держите топор, не должно быть круглым, скорее овальным, чтобы рукоять не проворачивалась в руке. Для лучшей сохранности дерева можно покрыть его лаком или защитить от влаги любым известным вам способом. Еще по рукояти можно пустить узор, либо с помощью выжигателя, либо резьбой.
Переходим к лопасти. Шестой вариант я рассматривать не буду! Майтесь головой сами.
Да, кстати, саму лопасть лучше сперва вырезать из бумаги, а потом уже обвести устроивший вас шаблон на материале. Форму выбирайте любую, однако, если не можете определиться скопируйте обычный колун, подойдет под любую эпоху и сказку.
Вариант 5
Достоинства его не велики, а именно легкость изготовления и доступность материала. Недостатки: не эстетичность (а ведь, господа игроки, мы ведь с вами эстеты, не так ли?), травмоопасность, да и мастера на такие топоры смотрят косо. Но, тем не менее, этот вариант тоже заслуживает рассмотрения.
С ним все просто: берем лист фанеры, рисуем, выпиливаем. На ударную кромку наклеиваем (обязательно!) полоску пенки или войлока толщиной 10мм. Рукоять обматываем чем-то типа матерчатой изоленты, или кожи, или кожзама. ВСЕ. Говорим всем, что этот дрын называется топором.
Вариант 4
Тоже достаточно прост и так же хило смотрится.
Берем кусок пенки и вырезаем лопасть. Крепим к рукояти. Если где ни будь, когда ни будь вы оставите лопасть такого топора в согнутом положении более чем на сутки, то обратно вы ее уже не разогнете никогда. Если вы захотите придать "заточку" такой лопасти, то у вас ничего не выйдет. Пенка имеет пористую структуру, а это делает "заточку" невозможной, кроме того, открытые поры на стыках достоверности не добавляют.
Вариант 2 и 3
Отличие их состоит в том, что линолеум надо сшивать, а транспортерную ленту нет. Вырезать слои из линолеума я бы рекомендовал по отдельности, хотя, никто не запрещает вам сначала сложить несколько слоев вместе, а потом резать эту кучу. Резать как линолеум, так и "бутерброд" рекомендую острым негнущимся резаком. Транспортерную ленту можно попытаться пилить ножовкой по металлу, но только в том случае, если ее толщина не менее 15мм, тоньше - будет гнуться. Потом прошивает слои по кромке, для любителей - можно простегать. Подложка линолеума обязательно должна быть наружу. Линолеум можно и покрасить. Если по рубящей кромке линолеум положить ступеньками и симметрично, это даст неплохую иллюзию заточки. Крепим на рукоять, с рукоятью проделываем такие же фокусы, как и в описании пункта 5.
Достоинства: легкость изготовления, эстетичность, нетравмоопасность. Недостатки: материал достать уже сложнее, чем в предыдущем пункте.
Вариант 1(самый сложный)
Скажу сразу, топоры сделанные по этой технологии обладают лучшим видом и характеристиками, служат до тех пор, пока вы их не потеряете или не спалите с перепоя в костре.
Кроме того, если ваша дорожка толщиной миллиметров 30, то вы имеете возможность украсить свой топор рельефными (выпуклыми) прибамбасами а-ля герб, тотем, символ и черт знает что еще. Если дорожка толщиной 20мм и меньше, то прибамбасы можно сделать утопленными в ней. Однако такой вариант требует гораздо больших трудозатрат и здесь рассмотрен не будет. Однако, после того, как вы сделаете 2-5 топоров без подобных украшений, вы сами поймете всю технологию. Еще один интересный момент таких топоров - возможность наличия окон, выглядит это примерно так. Особо обращаю внимание на то, что толщина "рамки" не должна быть меньше 2 см - порвется от интенсивного использования.
Кое-где можно достать армированную резину - НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ НЕЕ НИЧЕГО. Почему? Нити стального корда, торчащие наружу - штука весьма опасная.
Итак, исходным материалом для нас является листовая резина толщиной 15-20 мм. В случае беговой дорожки (а в том, что это будет именно она, можете быть уверены процентов на 80) мы имеем лист резины с пупырышками с одной стороны и относительно ровную поверхность с другой.
Первый этап это вырезание заготовки для лопасти. Его сложность зависит от того, какой формы у вас лопасть. Все прямые линии можно пилить ножовкой (по металлу, очень резво пилиться и косяков нет совсем), если вам надо сделать поворот под любым углом - сверлим на расстоянии 5мм от края заготовки дыру, вставляем туда ножовочное полотно и пилим далее. Всякие закругления можно резать и резаком, наличие косяков гарантируется - особенно первых раз так 20. Я сверлю в тех же 5мм от края дуги ряд отверстий диаметром 2-5мм, а потом только берусь за резак. Справедливости ради следует сказать, что потом приходится долго убирать образовавшиеся после сверления зазубрины.
Когда заготовка вырезана, нам надо избавляться от ее излишней пупырчатости, стачивать надо не только сами пупырышки, но и следы от них (т.е. после беготни по дорожке, пупырышки "утапливаются" и вокруг каждой из них образуется этакий кратер - его тоже надо убирать). На моей заготовке некоторые пупырки были просто вырваны, я оставил эти оспинки для придания материалу "старости". Обратную, относительно гладкую, сторону так же надо шлифовать. Я также оставляю на ней оспинки.
Теперь места резки - все грани шлифуются в обязательном порядке до идеального состояния. Исключение составляет рабочая грань - ее мы будем затачивать.
Непосредственно шлифовка осуществляется шкуркой средней степени шершавости. Не водите ей просто так, давите со все дури, будет быстрее.
Если у вас есть станок типа "наждак" - радуйтесь. Вдвойне радуйтесь если круг у него такой большой, что на него поместиться боковая поверхность заготовки, самый трудоемкий этап вы преодолеете за минимальное количество времени.
Теперь заточка, если вы собираетесь ездить с этим топором на игры в другие города, не затачивайте его до состояния бритвы. Мне известны люди, которым приходилось перетачивать топоры уже на игре, из-за требований мастеров. Заточка, которая (до сего времени) устраивает всех, это обычный полукруг. Делается просто и нареканий не вызывает. Опять же, при наличии станка все дело идет гораздо веселее.
Когда лопасть готова, остается только присобачить ее к топорищу по способу 1 и наслаждаться жизнью.
За сим остаюсь вечно ваш Драен-Ор
Орк-полукровка из вольных степей Азерота (WarCraft)
***
Создание молота
Отмазки: если вы когда ни будь убьетесь тем что сделали, или покалечитесь в процессе производства сего укакошника, то я к этому отношения не имею никакого.
Сразу оговорюсь - речь здесь идет только об одноручном молоте! Однако общие принципы конструкции сгодятся и для двуручника.
Молот - штука славная, им проламывали такие доспехи, которые никакой поганым меч не брал, щиты на зубочистки распускать им тоже сподручно, частокол городить молот тоже поможет и вообще, молот штука универсальная.
Первый вопрос, при производстве подобного укакошника это - из чего делать ударную часть, ту самую, которой врага нехорошего будем мы загонять его в его свинарник. Многие умники и гуманисты, а так-же прочие несознательные личности скажут вам, что, мол, ударная-то часть не из чего, кроме как из поролона делаться не должна! Мягкой она должна быть и нетравмоопасной! Плюньте им в лицо - молот должен крушить и проламывать!!! Как они будут "крушить" поролоновым комком я бы очень хотел посмотреть! Однако убивать мы тоже кувалдочкой нашей никого не будем и потому прольем бальзам на их сердце сердобольное не в меру и мягкий гуманизатор на ударную часть пришпандорим.
Сама ударная часть делается из дерева! Только так и не иначе!
Да, да я уже слышу вопли пацифистов и гуманистов, называющих меня маньяком, детоубийцей и прочими нехорошим словами. Они, наверное, бояться что я их всех такой деревяхой покалечу! Ленивые твари!!!! Делайте себе нормальные доспехи или учитесь сражаться!! Да, да я опять слышу вопли про малое количество у них времени, про тяжелое мировое экономическое положение, про неблагоприятное положение звезд и прочую чушь.
Господа, если у вас нет времени или ваш круглогодичный астрологический прогноз не благоприятствует должной физической подготовке, тогда мой вам совет от чистого сердца - учитесь быстро и далеко бегать!!! Поверьте мне, таскающему на каждый полигон на менее 20 кг железа, за бездоспешным бегуном в доспехе угнаться ой как тяжко. А если благородные доны соблаговолят, существуют турниры, которые зачастую идут параллельно с играми, на которых всегда есть 1-2 "общих" стеганки и шлема, которые организаторы турнира выдадут вам на время боя. Выбирайте оружие и чуть более сильного соперника и вперед. Так и научитесь уму-разуму. Ну да я отвлекся… Прошу прощения.
Дерево следует брать полегче (типа липы) или покрепче (типа березы), зависит от вашей комплекции. Из найденного нами сухого (хорошо высушенного) полена нужно выстрогать объемный прямоугольник - парраллепипед. Размеры - сообразно вашему художественному вкусу. Как выглядит, объяснять, я думаю, не надо. В процессе выстругивания - выпиливания не забывайте о том, что на ударных плоскостях еще гуманизатор слоем примерно в 1,5 см будет, учитывайте это, придавая полену форму.
Далее полено необходимо просверлить насквозь в направлении указанном стрелкой.
Диаметр отверстия - это диаметр вашей будущей рукояти минус 0,5-1 мм.
Теперь на ударные плоскости накладываем полоски поролона (0,5см толщиной) крест на крест и закрепляем обычным прозрачным скотчем. Объясняю подробнее, есть у вас прямоугольная деревяшка с дыркой, ставим ее ударной плоскостью к себе и кладем первую полоску параллельно столу, на котором полено лежит, следующая полоска под углом 90 градусов к предыдущей и т.д. до нужной вам толщины. После проделывания подобных фокусов и с другой плоскостью тоже, берем и красим верхнюю и нижнюю плоскости (это те, которые с дырками) в черный цвет. Потом берем матерчатую (не пластиковую) черную изоленту и обматываем ей наш молот по всем недырявым сторонам. Т.е. от одной ударной плоскости к другой.
Еще можно заметить, что, по идее, у вас деревяха должна после всех операций симметричной быть!
Теперь вы наверно думаете, что я забыл про рукоять. Фиг вам, я все помню!
Дальнейшие действия зависят от того, какая у вас будет рукоять - деревянная или металлическая.
С деревянной все просто, берем ишо одно полено (можно купить готовую ручку в хоз. магазине), делаем палку овального сечения, расширяющуюся к одному концу (длину сами себе выбирайте), другой конец скругляем так, чтобы в дыру просверленную нами он лез с трудом и потихоньку, подложив ненужную нам деревяшку стучим обычным молотком до полного забивания рукояти в болванку. При желании можно еще рукоять расклинить, как у настоящего молотка. И петлю под запястье на широкий конец рукояти приделать не худо бы.
Ура! Вы - молотовладелец! Недостатки: будете ставить рукоятью блоки, может сломаться.
Если же вы чувствуете себя настолько крутым, чтобы обрабатывать металл (алюминий за металл не считается), и настолько могучим, чтобы этот металл таскать тогда пилите трубу с торца на 4 части глубиной сантиметра на 2. Первый пропил на 12 и 6 часов, второй пропил на 2 и 8 часов. Распилили? Еще нет желания все бросить и сделать деревянную рукоять? Хорошо!
В результате манипуляций с трубой у вас должен получиться этакий цветочек. Теперь аккуратно отпиливаем его широкие лепестки, а узкие загибаем (чтоб легче гнулось можно нагреть) под углом 90 градусов к трубе и сверлим в них отверстия под шурупы. Теперь вставляем трубу в отверстие в болванке и прикручиваем шурупы сквозь лепестки. Шурупы должны быть длинной 1/2-2/3 от толщины ударной части. С обратной стороны под болванкой можно намотать небольшой желвак изоленты. Рукоять обязательно обмотать слоем изоленты или кожаной соплей на клею. С обратного конца рукояти-трубы можно сделать нечто вроде утолщения на рукояти, чтобы рывком у вас молот из рук не выдирали. Утолщение с успехом заменяет кожаная или веревочная петля на запястье.
Поздравляю, вы - молотовладелец! Металлической рукоятью блоки можете ставить до одури, все равно игровым оружием они ее не перерубят!
***
Создание кистени
Итак, кистень…
Немного для справки: кистень это тяжелая плеть изначально предназначенная для конного боя. Появился он примерно в VIII веке (в Европе). Ценится за способность огибать край щита и доставать подлую вражину даже там.
Один кистень не применяется никогда!!! Блок им ставить нереально. Как правило он дополняет уже имеющий набор вооружения, например щит-кругляк (диаметр примерно равен расстоянию от земли до колена); одноручный меч, или топор, или молот, или булава, или дубина; обязательно нож или кинжал.
Дело вкуса, но я применяю кистень только со щитом и никогда с загрузкой левой руки другим предметом (хотя ИМХО у каждого свое).
Теперь к делу, впервые столкнувшись с необходимостью выковыривать противника из-за бронедвери, я понял что кистень здесь незаменим (ну если только вы не колдун или ваши руки/щупальца не Дцать метров длинной).
По опросам "знающих" людей я сделал вывод, что ничего лучше носка на веревке еще никто не делал (я говорю про Хабаровск). Старый Носок конечно вещь хорошая, когда тебе медведей надо отпугивать, но на ударно-дробящее оружие он как-то не похож (так-же как и молот из поролона).
Перво-наперво надо определиться из чего мы будем делать ту самую гирю которой будем лупить всех, кто не с нами.
Методом проб и ошибок было вычислено два оптимальных варианта:
1. Попроще - берем войлок и сшиваем или склеиваем (а лучше и то и другое) из нескольких слоев куб или параллепипед (слово какое-то противное, в зубах застреет), потом полученную штуку острым резаком подрезаем до подобия рисунка. Можно и черной изолентой замотать или кожей обшить тогда совсем хорошо будет.
2. Посложнее - идем в зоомагазин, или где там продаются всякие собачьи причиндалы и покупаем мячик типа "мина", он круглый и с цилиндрическими выступами-пупырышками. Зимой 2003 года я взял такую штуку за 35 руб. Рекомендую брать максимально светлый цвет. Поскольку товарищи резинщики на своих заводах делают эти мячики исключительно мерзко-белого, отвратительно-желтого или противно-зеленого цвета, нам предстоит этот мяч красить.
Процесс покраски - штука требующая крепких нервов. Опять же существует несколько вариантов:
1. Берем несмываемый маркер с тонким (чтобы везде достать) стержнем и красим, материмся, проклинаем все на свете, но красим, поскольку удовольствие видеть удивленную морду умника за щитом (когда ему прилетает) того стоит.
2. Можно взять баллончик с краской и просто обрызгать все и вся, но если вы возьмете краску которая образует твердую поверхность ("скорлупу"), то она у вас после нескольких ударов начнет осыпаться. То же относиться и к лаку для ногтей.
3. Для химиков и прочих любителей экспериментов. Берем ацетон и черную краску, смешиваем примерно 1:7 и макаем туда наш мячик. Если переборщите с ацетоном мячик потеряет форму и побежите вы за новым.
Теперь когда у нас есть груз, который похож на металлическую гирьку, имеет достаточный вес, чтобы наш кистень не выглядел хохмой для гоблинов, но в тоже время голову никому не проломит (ну разве только слишком хлипкую). Надо закрепить его шнуром на рукояти, а все это еще надо из чего-то сделать.
Еще не надоело? Едем дальше.
Перво-наперво надо отмерить длину рукояти, она равна расстоянию от вашего локтя до кончиков пальцев, ставим локоть на стол, как будто тянем руку в школе, чтобы ответить и от поверхности стола до кончика мизинца и будет искомая величина. Отмеряем. Отрезаем.
Уже отрезали? А от чего?
Отрезать надо от легкой металлической трубки (желательно нержавеющей) диаметром примерно 2-2,5 см или от круглой деревяшки такого же диаметра. Можно еще взять деревянную ручку от молотка, сечение у нее овальное.
Теперь в том конце рукояти, к которому будем крепить шнур надо просверлить сквозную дыру (расстояние от края по вкусу, но не приближайте сильно). Если ручка у вас деревянная, то неплохо бы место вокруг дыры укрепить, хотя бы изоленты (черной!) намотать, в идеале плотно надеть короткий отрезок металлической трубы.
В просверленную дыру вставляем гвоздь без шляпки или кусок толстой проволоки согнутый хитрым способом. Вот два варианта.
Так, с горем пополам, мы готовим могилы своим врагам.
Теперь шнур, который нам заменит цепь. Идеально подходит трехжильный медный провод в черной ПХВ изоляции. Диаметр у него 3-4 мм, а прочность е-мое, и гибкость в самый раз. Дальше наши действия зависят от типа гири: войлок или мяч:
1. Если мяч, то все просто - обвязываем его крест накрест, как пачку макулатуры, завязываем внизу два узла, а оставшийся хвост стягиваем в двух местах стальными скобами. Т.е. вырезаем из примерно 0,8 мм стали/оцинковки квадратик со стороной 1,5 см сгибаем буквой П, внутрь "ног" кладем хвост от узла и другой хвост шнура и загибаем ноги. Получается примерно как на рисунке, но края "ног" лучше укладывать внахлест, чтобы не торчали и не цеплялись за что попало.
2. Если у нас гиря из войлока, то в маленьком хвосте дырим дырку (войлок сверлить невозможно, гному не пожелаю). Дырить можно сперва шилом, потом надфилем, потом еще… другим надфилем, потом еще… чем ни будь. Когда продырили, продеваем шнур, завязываем, закрепляем скобками и все.
Теперь в тот хитро гнутый гвоздь мы продеваем другой конец шнура, полученная длинна должна быть или как ручка или чуть короче. Закрепляем 3 скобками с расстоянием 1 см и вуаля кистень готов.
Больше можно ничего к нему не приделывать, однако для удобства очень рекомендую обмотать ручку, на две трети, сперва черной изолентой в 1 слой без перекрытия, потом по ней сверху, по спирали, наклеить дерматиновую соплю. И к другому концу присобачить петлю для руки.
Еще перед тем как его брать на игру неплохо помахать кистенем в не боевой обстановке, для того чтобы потом ни себе не своим другам в тыкву не зарядить и по пальцам чтобы самому не прилетало.
источник - file://localhost/C:/Users/1/Desktop/Алена/группа/сайт/полезная%20инфорамция/готовится%20к%20выкладке/оружие/Правила%20изготовления%20оружия%20»%20Фэнтези,%20фантастика,%20игры..mht
|
| |
| |
